Четвёртый зал

Четвёртый раздел расположен в двух последних залах (3-м и 4- м.) Здесь тема вышивки и кружева находит своё продолжения в вещах, бытовавших в городской дворянско-купеческой и мещанской средах XIX в., и так или иначе связанных с городом Ростовом и уездом.

В первой витрине демонстрируются вещи, которые могут быть отнесены к дворянской среде. Это полотенце, вышитое в начале XIX в. самой княиней Хитрово, ридикюль, принадлежавший в те же времена неизвестной нам дворяночке. Такой ридикюль был неизменной приндлежностью бального туалета и жилет, который по крою мы также вполне можем отнести к пушкинским временам. Все они украшены вышивкой шёлком гладевыми швами и тамбуром.

В начале XIX века цветная гладь широко используется как в костюме, так и в дополнениях к нему: шарфах, перчатках, ридикюлях и т.п. В шитье гладью широкое распространение получают классицистические пейзажи. Пример его мы видим на ридикюле.

Тамбурный шов или "шов в цепки", как называли его в древности, получил в начале XIX в. также широкое распространение. Тамбурные вышивки выполнялись различными нитками: белой, цветной и даже металлической. Белую нить использовали чаще на тонких, полупрозрачных тканях - кисее, батисте или тюле. Цветными - вышивали как по тонким, так и по плотным тканям. Часто тамбурный шов использовался в сочетании с другими их видами. Всё вышесказанное в полной мере относится к подзору, швейкам и детскому платью, представленным во второй витрине.

Как и во всей стране, в 30-е гг. XIX в. в Ростове распространилась вышивка шерстью. Особенно любили вышивать картины. Примером такого увлечения могут послужить картины этой и соседней витрины. Картины вышивали гобеленовым швом или крестом. Иногда и тот и другой швы сочетались.

Интересный образец вышивки шёлком по бархату мы имеем на душегрее первой половины XIX в. По характеру орнамента и по манере накладывать стежки эту вышивку можно отнести ко второй половине XVIII в. Вероятно, душегрея была перешита, что можно увидеть при внимательном рассмотрении. Основой, скорее всего, послужил камзол.

В этой витрине привлекает внимание подзор, выполненный в строчевой технике. Скорее всего, он был вышит в северных губерниях. На это указывает шов "по письму". В работах этим швом нити выдёргивались только из фона, а узор оставался из холста и обшивался по контурам белой нитью тамбурным швом. Сам холст покрывался "атласниками" выполненными счётной гладью.

Гладью же по очень тонкой ткани вышиты воротник, манишка и отделка, напоминаюшая кружево, великолепного красного визитного платья, представленного в 4-ой витрине. По особенностям кроя его можно отнести к 90-м годам XIX в. В этот период все выходные дамские туалеты состоят из 2-х частей, сшиты из одноцветных тканей. Характерной деталью являются высокие воротнтки. Талия резко подчёркнута, линия плеча приподнята. Причёски сложные, украшены цветами. Такое платье предполагало высокие каблуки.

В этой же витрине представлен замечательный льняной кружевной подзор в сцепной технике. Он выплетен ростовскими мастерицами. За рубежом, в те времена, такие кружева называли "русскими гипюрами". В те времена кружева плели во многих местностях России.

Издавна центрами по изготовлению и распространению вышивки и других рукоделий были русские женские монастыри. Ещё в начале XVIII в. Пётр I, по преданию, вывез из брабантских обителей Франции 30 кружевниц и поселил их в Новодевичьем монастыре Москвы. Там, под их руководством обучались кружевоплетению 250 девочек-сирот. Считается, что отсюда распространилось в России искусство плетения шёлковых кружев.

Мы не знаем, плели ли в Рождественском женском монастыре Ростова шёлковые кружева, но известно, что в самом конце XVIII- начале XIХ вв. там выплетали льняные концы полотенец. Напомним, что из этого же монастыря происходит покровец серебряного кружева "Подышпан", представленный во втором зале. Возможно, в этой же обители выплетены и льняные, концы полотенец, представленные в 5 витрине.

Несмотря на то, что плетением кружев занимались не только в монастыре, но и в мещанской и купеческой среде, оно никогда не перерастало в разряд промысла. Кружево в Ростове выплетали разное: мерное и штучное, льняное и шёлковое, парное и сцепное. Посетившая Ростов в 1880-х годах первая исследовательница этого искусства в России С.А. Давыдова отметила, что ничего прелестнее и более изящного по рисунку и исполнению работы она не видела ни в одной из обследованных губерний. Особенно выделила она льняное кружево - оригинальным показался его фон, состоящий из крестов характерной формы. Позднее этот элемент распространится в русском кружевоплетении под названием "Ростовского креста". (К сожалению, кружевоплетение в Ростове к концу XIX в. постепенно приходит в упадок и с началом ХХ века исчезает совсем).

Как мы уже упоминали, в 30-е гг. XIX в. в Ростове увлекались вышиванием картин. Увлечение это просуществовало до 80-х гг. Работы даже демонстрировались на выставках. Шитьё производилось по рисункам, которые можно было приобрести отдельно или вместе с журналом, таким, например, как "Русский базар".

Примеры таких картин мы видим в 4-м зале. Обращают на себя внимание их значительные размеры. Совершенно очевидно, что они были важной деталью интерьера. Выбор сюжетов картин характерен для первой половины XIX в.: итальянские пейзажи, библейские сцены, изображения царствующих особ.

В горизонтальной витине представлено женское бельё рубежа XIX-XX вв., украшенное вышивкой, ручным и машинным кружевом.

Машина для производства тюля была изобретена во Франции и практически сразу же усовершенствована в Германии в самом начале XIX в. Тюль послужил фоном-основой для вышивки, прекрасно имитирующей дорогие плетёные шёлковые брюссельские кружева. В России производство собственного машинного тюля началось в 1837 году, а широкое распространение получило только во второй половине XIX в. Но имитация различными, более простыми и быстрыми способами дорогих плетёных кружев становится характерным явлением для всей второй половины XIX в. Примером тому воротник розового выходного платья. На первый взгляд, он кажется выплетенным, на самом же деле это вышивка по тюлю. Сравните с полностью плетёными кружевами манжет.

В Ярославском уезде в 1855 году машинные кружева вырабатывались на шёлковой фабрике Оловянишникова. Более дешёвые машинные кружева составляли серьёзную конкуренцию ручному плетению. Чаще всего их использовали для отделки нижнего белья. Тем не менее, ручное кружевоплетение продолжало сосуществовать наряду с машинным. Самыми дорогими считались шёлковые кружева, менее - льняные и самыми дёшёвыми были хлопчато-бумажные.

На представленной в следующей витрине тальме мы видим пример использования шёлковых кружев, а на детском платье - хлопчатобумажных. Следует отметить, что подобные платья были и в гардеробе последних царевен.

Эти одежды уже сшиты на швейной машине,которая была изобретена в конце XVIII в. Широкое же распространение она получила только с усовершенствованием её в 1845 году. В России швейные машины появились в 1856 году. С её распространением возникло такое явление как конфекцион (производство готового платья на продажу). Возникают отдельные фирмы по производству готового платья. Но всё-таки доля ручного труда в изготовлении одежды ещё очень велика. Особенно это касается вышитой отделки, которая в большинстве случаев выполняется вручную.

Изящество кроя, искусность отделки представленной в 4-й витрине накидки, профессионализм исполнения позволяют отнести её к фирменным произведениям. (В 1840 - е гг. в Ростове открылся магазин модной одежды рыбинского купца Розенберга, но одежда также шилась на заказ портными).

Заканчивает выставку витрина с женской сорочкой. Это уже другая эпоха. Эпоха переворотов, войн, потрясений, голода, разрухи и оскудения. Но женщина всегда хотела оставаться женщиной. И это её острое желание выразилось, на наш вгляд в этой сорочке. Она из очень грубого льна, но старательно украшена вышивкой и кружевом. В 1922 г эта сорочка была спрядена, соткана, скроена, сшита и вышита крестьянкой Ростовского уезда.